范主说：设计大师前段时间，苏富比在香港举办了一场“
划时代的钟表巨匠：杰罗·尊达珍藏”主题拍卖，拍品是上百幅尊达大师生前绘制的设计手稿，每幅上拍的作品还都附有NFT认证。
其中最受瞩目的拍品，要数尊达绘制的一幅
百达翡丽鹦鹉螺原型设计图，最后拍出了
567万港币的高价。
而今年2月底，苏富比还在日内瓦拍卖了尊达的“
爱彼皇家橡树腕表原型设计水彩手稿”，以
564500瑞士法郎（约合385万人民币）的价格成交。
说起尊达，相信了解腕表的范友都应该听过他的大名。他在1970年代设计的爱彼皇家橡树与百达翡丽鹦鹉螺是当下最火的豪华运动表。
特别是百达翡丽鹦鹉螺，随着经典款式5711的停产，一下子就成了稀有资源。而去年富艺斯纽约拍卖会亮相的“PPT”，最后含佣金价格高达650万美元（约合人民币4139万），更是让鹦鹉螺再次被“火上浇油”。
腕表被收藏家Zach Lu拍下
范主认识的一位前百达翡丽资深员工就表示。“鹦鹉螺目前的价格基本是已经上天了，店里依然是排着长长的队伍，二级市场的价格都是至少溢价150%起步，大约在半年多前还只是溢价100%左右。”
LVMH老板阿尔诺佩戴“总裁特供”5740而今年还是爱彼皇家橡树诞生50周年，为了庆祝这一重要时刻，爱彼最近也是带来了一系列重磅新品。
像全新“Jumbo”超薄腕表就相当令人上头，18K黄金配“Petite Tapisserie”小格纹烟熏金表盘，18K玫瑰金配烟熏棕表盘，无敌耐看~
其实尊达大师不仅设计了两大热门钢表，很多经典也是他原创或重新设计的，像万国的工程师、卡地亚的帕莎、宝格丽的BVLGARI-BVLGARI等。
甚至有些不是尊达大师本人设计，但却带有浓浓“尊达风”的豪华运动钢表，也都在今天成为“后起之秀”。
比如江诗丹顿的纵横四海（其原型222由Jörg Hysek设计）目前就是处于排队的情况；去年底到今年，芝柏的钢款桂冠（由Adolfo Natalini设计）也意外火了起来。
曾任LVMH钟表部总裁的表圈大佬Jean-Claude Biver这样评价尊达：“他不仅仅是一名设计师，也是一位不可思议的发明家，是制表和珠宝的大师。简单地说，他是一个有远见的人”。
之前范主曾经给大家讲过尊达大师的故事，今天就借着这次拍卖，再来带大家认识一下这位被称为“制表界毕加索”的传奇人物吧。另外我们也做了一个视频，帮大家快速了解这位大师，可以戳下面的视频号先睹为快。商务范
崭露头角从珠宝学徒到明星设计师杰罗·尊达（Gerald Genta）1931年生于日内瓦，母亲是瑞士人，父亲是意大利人。他从15岁开始在珠宝行业当学徒，20岁那年获得瑞士联邦文凭。尊达曾说年轻时的自己喜欢绘画，对珠宝设计充满了热情。然而战后经济不景气，瑞士的珠宝业也不甚发达，因此早期他接到的活儿总是和腕表相关，也就是帮制表师设计表壳、表盘、表链等等，就这样和制表业越走越近。
早年的他很多设计都是以15瑞郎的价格出售，不过架不住量大。尊达2009年在采访中表示，自己“设法赚了很多钱”，客户遍及全世界。早期是和Benrus、汉密尔顿等品牌合作，后来得到了和瑞士品牌签约的机会，也开启了他的传奇设计之路。
他的第一个正式雇主是Universal Genève，当时该公司是最知名的计时码表制造商之一。尊达为他们设计了SAS Polerouter，这是一款纪念斯堪的纳维亚航空公司极地飞行的手表，后来成为这个品牌最为知名的系列之一。这一年他只有23岁。
除此之外，1959年尊达还参与了对欧米茄星座的更新，导致后来许多人以为星座系列也是他设计的。对此尊达本人曾解释说，他的直接客户不是欧米茄，而是欧米茄的供应商。他本人曾参与过海马或星座的创作，可能为其中一个设计过表壳，为另一个设计过表盘或表链。
根据尊达遗产协会的说法，他最初参与设计是星座系列14900，标志性的"Beads Of Rice"表带、黑玛瑙嵌入时标等元素，被后来的藏家认为是出自尊达手笔。
在表圈有了一定知名度之后，很多知名品牌也找上尊达。比如劳力士1964年推出的King Midas，名字来源于古希腊神话中有点石成金能力的迈达斯国王，这款表也是当时市场上最重的金表，重量在150克到200克之间。
尊达的设计灵感来自希腊的帕特农神庙，表冠处的凸起就像是神庙的屋顶。当年全球限量一千只，还是摇滚巨星猫王和演员约翰·韦恩的心头好。
还有1968年，百达翡丽委托尊达设计了Golden Ellipse，虽然没有那么热门，但椭圆形的表壳、黄金分割的均衡比例，也是当时对传统表型的一大突破。
但尊达真正的巅峰，还是在1970年代。
传世之作爱彼皇家橡树与百达翡丽鹦鹉螺尊达的腕表设计堪称浩如烟海，据他本人估计，在60年的从业生涯中，设计的腕表大概有10万块，而其中最出名的，无疑就是近十多年大火的爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺了。
☞ 设计皇家橡树和鹦鹉螺皇家橡树设计于70年代初，那时瑞士钟表业正面临着“石英危机”，很多品牌都在求新求变，爱彼也是如此。尊达与爱彼的关系十分不错。早在1953年就向爱彼出售了第一批设计，合作关系当时已经持续了20年，早年他为爱彼设计的表款都是以精致的方式结合几何形状。
尊达早年为爱彼设计的表款因为共同的品位和价值观，尊达和爱彼的关系在60年代变得越来越紧密。他去世那年接受采访时曾说：“我在爱彼获得的那些东西，促使我发展出一种美学和建筑的法则”。尊达和爱彼总经理乔治·戈莱（Georges Golay）也是非常要好的朋友，甚至曾说：“我们是完全的共生关系，如果一件事情他同意我不同意，我们就选择不做“。而皇家橡树的诞生，就源自这对老友间的一通电话。
据《爱彼历史文献：追溯皇家橡树系列历史》的记载，这通电话的时间，是1970年4月巴塞尔表展开幕前一天的下午四点。通话的内容也很简短：
”尊达先生，有一家经销商要求我们提供一款前所未有的精钢运动表。我希望它是全新的，具有防水功能……我想在明天早上看到设计草图。“
听到甲方交代这样的高难度的急活儿，尊达压力不小，他后来回忆说，“这简直疯了，我不知道有什么魔法可以一个晚上创造出这样一个东西”。然而他还是只花了一个晚上就画出了这款新表的设计草图，八角形的表圈、8颗外露的六角形螺丝钉、与表盘一体成型表带，在当时都是相当特立独行、独一无二的存在。
尊达说在设计这款表时，他想起了小时候在日内瓦的机械桥上看到的画面——一个潜水员戴上头盔，头盔上是八颗螺栓和橡胶密封圈。于是他便想模仿潜水头盔来设计表壳，像头盔保护潜水员一样，来保护机芯。
有趣的是，这次苏富比拍卖还出现了一张更加原始的设计图，表圈上的螺丝是6颗，表圈也是六边形，而不是后来的八边形表圈，不过和后来的设计还是十分相似。很明显，尊达从一开始就对他的创作有着清晰的认识。
后来尊达还监督了这枚新表的制作，而提出“皇家橡树”这个名字的则是代理商Carlo de Marchi，这其中还有一个典故：英格兰国王查理二世，在一次战争中躲在一棵橡树下得救，从此橡树被皇家赋予了保护、坚固的概念，所以常用其命名战列舰。用这个名字来命名这款腕表，也是相当贴切了。
设计出皇家橡树之后没几年，百达翡丽也找到尊达，希望他能为品牌设计一款独家的运动手表。这款表就是鹦鹉螺，设计过程同样相当有戏剧性。
据尊达回忆，当时他也是在参加巴塞尔博览会，去餐厅吃饭的时候，正好看到一群百达翡丽员工，于是他就对餐厅领班说“给我一张纸和一支铅笔，我想设计一些东西”，接着一边观察百达翡丽员工聚餐，一边画出了鹦鹉螺的草图，前后只花了5分钟。
鹦鹉螺的设计灵感来游轮舷窗，拥有圆润的八角形表圈，舷窗结构表壳以及表壳两边的“耳朵”都显得精巧独特，原来运动型腕表也可以拥有优雅风格。
这款表的名字来自儒勒·凡尔纳《海底两万里》中的鹦鹉螺潜艇，虽然并非专业潜水表，但由于尊达设计的特殊结构，依然能保证120米的防水深度。
☞ 从冷板凳到一表难求别看现在皇家橡树和鹦鹉螺火到不行，甚至一表难求，其实在70年代刚发售的时候，也有一段时间“受冷落”。当时人们对豪华腕表的喜好大多都是贵金属为先，又或者青睐复杂的技术，想让自己的腕表贵有所值，所以在追求纤薄贵金属腕表的年代，尊达设计被认为是“破坏性“的。
以皇橡为例，这款表与那个年代的审美可以说是格格不入。首先是尺寸被认为太大了，最初的ref. 5402表径39毫米就已经被称为Jumbo（巨无霸）。
其次八角形的表圈、外露的螺丝，在那个以圆表为市场主流的时代，就显得很怪。钟表门户网站Hodinkee的CEO凯文·罗斯就说：“当我第一次看到皇家橡树时，我觉得它太丑了，太方正了，看起来很笨拙”。
更要命的是，最初的皇家橡树虽然是钢表，但定价甚至超过了很多贵金属腕表。据资料记载，皇橡当时的定价是3300瑞士法郎，比百达翡丽的金表还要贵，是劳力士潜航者的十倍还多。
超前的审美+高定价的钢表，让皇橡在诞生初期遭受了不少“差评”。对于爱彼来说，生产皇橡也是一次商业冒险，70年代初他家每年生产大约5000块手表，首批皇橡就生产了1000块。爱彼博物馆馆长Martin Wehrli曾回忆，当年他参加展会时曾听到业内资深人士说，“希望皇橡这种激进的设计让爱彼破产，这样就可以买下他们了”……
鹦鹉螺在1976年首次发布时，定价达到3100美元，在那个年代也是很高。有资料称，当时一块劳力士迪通拿售价略低于1000美元，一块百达翡丽金表售价也不过4000美元。
百达翡丽还打出广告语——“世界上最昂贵的手表之一是钢制的”，这种市场策略也是相当冒险的。百达翡丽现任总裁泰瑞·斯登就回忆说：“当我父亲（前任总裁菲力·斯登）开始推出这件作品时，每个人都告诉他他疯了，你为什么要把这么漂亮的机芯放在钢壳里”。
不过即便一开始不被人看好，爱彼和百达翡丽还是坚持生产尊达设计的这两款腕表，并不断迭代，终于迎来了“真香”的那一天。当用了足够时间沉淀之后，皇橡的八角形边框、外露螺丝表圈、一体式的表带、具有未来主义的风格...都让这款表显得与众不同。
人们也渐渐发现，鹦鹉螺无论是上班通勤、度假运动、还是搭配晚宴礼服，都既百搭又有型。当年还有广告词说它“既可搭配潜水衣、也可搭配燕尾服”，辨识度很高。
泰瑞·斯登就说：“有些设计总是很好——就像汽车里的阿斯顿·马丁DB5——它永远是美丽的。我认为鹦鹉螺也是如此。但这并不是因为我们推了它，而是因为客户真的很喜欢这款手表”。这功劳要算在尊达头上。
喜欢皇橡和鹦鹉螺的名人不胜枚举。像尊达的好朋友、西班牙老国王胡安·卡洛斯一世，就戴过一块专门为他定制的黑色皇橡。
如今这两款表的难买程度也出了名的。身家4亿美元的加拿大富豪Kevin O’Leary，曾经为了买一块鹦鹉螺5711/1A排队8年，拿到表的时候都忍不住落泪了。
现在百达翡丽干脆停产了5711，究其原因还是因为太火了。在2019年接受采访的时候，百达翡丽总裁泰瑞·斯登就表示：百达翡丽不想被看作是一个生产运动型钢表的品牌，“严格控制钢表的产量，不希望它们在整个系列中占据主导地位。”
之前想买5712A的Boy A，后来退而求其次买了另一款5726，也是等了小半年才到手，如今他这块也买不到了……
从不被看好到一表难求，这其中有尊达开创性的设计，也离不开品牌的坚持与后续发力。可以说，皇家橡树和鹦鹉螺的成功，也是品牌和尊达的相互成就。
自立门户美学独特，创立同名品牌在尊达的制表生涯中，除了皇家橡树和鹦鹉螺，还为不少品牌设计过经典作品，很多现在依然是热门款式。不过即便是“设计鬼才”，也不能保证款款爆火，他自己两次创立品牌，也是不温不火。☞ 其他经典设计
尊达的美学非常具有辨识度，一体成型的表壳、几何感极为强烈的表圈、粗犷的外露螺丝…都让人一眼就能看出不同表款间的“亲缘关系”。
尊达在70年代的四个代表作：皇橡、鹦鹉螺、万国工程师与精工Credor1976年的万国工程师INGENIEUR SL 1832也被认为是尊达的代表作，甚至有将其与皇橡鹦鹉螺并称“尊达三部曲”的说法。工程师系列诞生于1955年，到70年代万国紧跟形势，请尊达做了重新设计。大表径、5颗外露的螺丝，阳刚气十足，一看就知道出自尊达之手。
尊达后来在采访中还说，“让螺丝这种之前被隐藏起来的东西露出，标志着一种创新，就像今天的内衣外穿，非常大胆”。
不过现在还在售的工程师系列，画风都变得更加复古圆润，而承袭螺丝外露风的IW323904等款式，目前已经停产。
宝格丽的Bvlgari-Bvlgari系列也出自尊达之手，古罗马的硬币上铭文环绕着皇帝的雕像的样子给了他灵感。
之后他也在表圈沿用了这个设计，将品牌名重复刻了两次。一开始很多人都认为设计很粗糙，但事实证明，这个款式在市场上得到了认可。现在Bvlgari-Bvlgari也算是宝格丽众多的经典款式之一，在发展的过程中，细节也在不断地变化。
最近风头正劲的卡地亚Pasha de Cartier，历史上也有尊达的参与。
这款表最早是路易·卡地亚在上世纪30年代为马拉喀什帕夏设计的。后来卡地亚委托尊达重新设计了这款腕表，并于1985年推出，奠定了现代款的基础。
外圆内方的设计，既大气又有恰到好处的和谐美，他还保留了该品牌的关键特征，特别是Vendome表耳和蓝色蓝宝石。
☞ 创立自己的品牌尊达曾两次由设计师转变成老板，在1969年就创立了自己的同名品牌Gérald Genta，不用再迁就甲方的需求，实现了“设计自由”。
很多作品在当年也是颠覆性设计，像这款Grande Sonnerie，就曾经是世界上最复杂的腕表。
经过5年时间研发，包含一千多个零部件，集威斯敏斯特四锤报时、万年历、双动力储备显示等功能于一身，而且还有一个陀飞轮装置，据说当时售价约为200万美元。
创立品牌后，尊达也开启了自己的私人定制业务。客户包括摩洛哥国王、阿曼苏丹、文莱苏丹、西班牙国王、沙特阿拉伯国王、英国王太后等皇室成员和政商名流。这次拍卖的设计图中，就有一枚来自中国香港藏家的定制，以龙为主题，带有跳时和逆跳分钟功能。
尽情挥洒想象力的他，还得到迪士尼的授权，把米老鼠和唐老鸭印在表盘上，60分钟一到，分针逆跳的动作就像把球杆挥出一样，相当有趣。
尊达的米老鼠系列在中国香港很受欢迎，1997年香港回归的时候，尊达还为客户定制了纪念系列，表盘上米老鼠挥舞着国旗和区旗，十分可爱。而回归当天，他和夫人还在九龙的酒店里见证了这一历史性时刻。
关于尊达和迪士尼还有一则轶事，曾经有一位瑞士大型制表公司的CEO对他说，“尊达先生，你不要搞这些，对于瑞士钟表业来说不太体面”，结果尊达非常不高兴，回击到：“你怎么敢批评沃尔特·迪士尼”。
其实Gérald Genta品牌的腕表从工艺和创意的角度来说，都可圈可点，放在拍卖会上也很有收藏价值，但还是相对小众，都没有达到像鹦鹉螺和皇橡那样的流行。
1998年，尊达卖掉了Gérald Genta公司，由新加坡的表店The Hour Glass接手，但财务困难让公司两年后，把品牌和设计卖给了宝格丽。
像现在宝格丽的Octo系列，就特别“尊达”，在设计上很有辨识度。
后来尊达又推出了一个新品牌Gérald Charles，但较高的定价引起了市场上不小的争议，依然十分小众。品牌在2011年尊达去世后就暂停活动，直到2020年才恢复生产。
品位生活腕表之外的艺术人生尊达虽然设计了相当多的腕表，但他一直说自己是一名艺术家，去设计腕表只是因为他居住的日内瓦正好是一座钟表之城，如果在巴黎就可能去设计时装了。他平时也不喜欢戴表，曾在采访中说：“手表是自由的对立面，我是一个艺术家、画家，我讨厌被时间束缚，它让我感到厌烦。”
但尊达并不是那种隐士般的人物，相反他相当愿意为那些富有的赞助人工作，从日本的企业家、东南亚的苏丹再到阿拉伯的王子。不过尊达也非常有性格，他的合作伙伴曾回忆说，有次他接到一个苏丹的电话，直接跟对方说“对不起，我现在不能和您通话，因为我正在构思一幅画，请晚上再打过来，陛下”。
腕表设计上的成功，不仅让尊达能够与上流社会为伍，也给他带来了财富。范主之前写过的前LVMH钟表部总裁Jean-Claude Biver就记得，“尊达的穿着总是非常优雅，带有古典意大利风格。他在1980年就开着一辆法拉利，当时在钟表业可没有多少人敢这样做”。
尊达的dream car是Ferrari Daytona，曾经说如果自己有一辆，永远不会开出去，只会放在那里看着它。因为他认为这辆车是一件艺术品，不应该被驾驶，而只应该被欣赏。他甚至还设计过一款以法拉利为元素的钟，十分有趣。
生活中的尊达也很讲究。他总是会随身携带一把小剪刀，来修剪自己别具一格的胡子。他总是让胡子向上翘着，看起来像微笑的样子。
在制表领域之外，尊达还设计了数百件精美的物品。从皮带扣到餐具，从黄金秤到音乐盒，十分有生活情趣。就连他戴的眼镜，也是自己设计的。
在晚年，尊达投入了大量时间在绘画上，不仅画手表，也包括自画像，画风也很抽象，总带有很多色彩，去世后留下了4200幅画。
像米罗、毕加索、保罗·塞尚、还有安尼施·卡普尔，都是尊达崇拜的艺术家，给了他很多的灵感。伟大的创作有时来自矛盾，其实艺术也在某些程度上也给尊达很多腕表创作的灵感。
最后再来说说尊达的感情生活。他的夫人伊芙琳·尊达是摩纳哥人，两个人相识于蒙特卡洛的一个晚宴，当时尊达见到她的第一句话就是“你戴的手表真难看，表耳没有完全平衡”，气得伊芙琳直接摘了手表揣进兜里。
后来这块表就在洗衣房被洗坏了，听闻之后，尊达寄了一块手表给她，结果伊芙琳气还没消，直接退回。一来二去，两个人就走到了一起。
伊芙琳也是一位很厉害的女性，她曾在奢侈酒店和度假集团SBM Monte-Carlo工作。婚后负责Gérald Genta品牌的商业推广，管理瑞士的两家工厂，并且开发了亚洲、欧洲和中东的新市场。
很多人不知道的是，尊达夫人还是摩纳哥驻英国大使，两个人的儿子弗雷德里克则在摩纳哥担任国家首席数字官。
尊达去世之后，伊芙琳创立了杰罗·尊达遗产协会，她说和尊达33年的婚姻生活中，每天最常听到的话就是“伊芙琳，来看看这个新设计，你觉得怎么样?”。
也许正是尊达这种对于创造的热爱，才让她决心把他的设计保存并传承下去。
好啦，关于尊达大师的故事今天就讲到这儿了，关于他的设计你怎么看呢，欢迎在评论区讨论~
